СТРОИТЕЛЬСТВО ЗЕМЛЯНКИ Часть 3

#Выживание #restrucbunker 70
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗЕМЛЯНКИ
Часть 3
Как делал я. Выставил верхнюю доску по уровню "в ноль". Бальзам на душу, а лучше бы на мозги! А получилось вот что. Т.к конструкция по геометрии далеко не идеальна, то последняя двадцатая доска не вписывалась в образовавшийся зазор, который был ещё под углом. Т.к. бальзама на мозги не хватило, то, упрощая себе жизнь, доска была прибита почти горизонтально(с правой стороны). В дальнейшем, при врезании стропил в землю, она зависла над стропилами (почти оторвалась) и вся опора легла на последущую доску (доски), это остановило дальнейшее сползание стропил. Вывод: надо точно было подогнать доску под этот зазор. Муторно и лениво. Вот и поплатился. Даже при точном соблюдении технологии, советовал бы не игнорировать этот факт. Думаю, что соблюсти точную геометрию конструкции, чтобы избежать этот казус, будет всё же проблематично. От слишком многих факторов зависит качество. Можно схитрить и начать обшивку снизу (на мой взгляд это лучше). Тогда придётся подгонять верхнюю доску. Как делать - выбор за вами. Прибивать лучше гвоздями 125 или 150, учитывая, что они будут нести ещё и силовую нагрузку. Гвозди 80 всё же слабоваты. В каждую стропилу вбивается по одному гвоздю. В крайние по два.
Теперь желательно до покрытия рубероидом врезать три трубы. Две под вентиляцию и одну под печку (если она уже есть). Можно и позже, но это хуже т.к. качественно сделать труднее. Под врезку желательно сделать шаблоны. Под вентиляцию сделал, под трубу для печки - нет. Качество явно отличается. Вентиляция сделана из канализационных пластиковых труб диаметром 100мм. Одна врезается под самым потолком (коньком), другая как можно ниже к поверхности земли. Труба для печи врезается с учётом инструкции по установке. Трубы для печи покупаются отдельно. Мне печь вместе с трубами и "сопутствующими материалами" обошлась в 6100 руб. Это самый дешёвый вариант в соотношении качество-цена. По поводу трубы "сэндвич". По идее она не должна греться. На улице она чуть тёпленькая, а внутри землянки "рука не держит", а рука способна держать до 50 градусов. Её преимущество в том, что она препятствует образованию конденсата и больше сохраняет тепло (не греет улицу). Т.к. она греется всё же значительно меньше, то в целях противопожарной безопасности может быть её рационально устанавливать внутри.
После установки обрешётки желательно крышу сразу закрыть рубероидом в два слоя: один наносится поперёк, другой вдоль. Если после первого слоя в дождь вода в некоторых местах капала, то после второго этого не было. Для чего это надо сделать. Во-первых, не мокнет доска и по крайней мере меньше попадает воды в землянку. Во- вторых, на солнце рубероид здорово греется и просушивает доску и землянку. Если сложно сразу покрыть крышу, то желательно запастись плёнкой. Её можно крепить и к каркасу, если по каким либо причинам не удаётся покрыть крышу. Кстати она будет создавать парниковый эффект и быстро просушит землю внутри землянки. Когда земля сухая, то довольно крепкая.
Под крышей можно начинать обустраивать землянку. Торец лучше зашивать с одной стороны и не до конца. В верхней части оставить не зашитыми две-три доски для вентиляции. Спереди не желательно зашивать т.к. будет темно. Это лучше сделать, когда внутри всё будет доделано.
Длина рулона рубероида 15м, ширина 1м. Легко просчитать, сколько нужно рулонов. На крышу нужно 36 кв.м на один слой, на два соответственно 72 кв.м. С одного рулона полноценных 12 кв.м. Остаётся кусок с каждого рулона меньше 3-х метров т.к. отрезается с запасом. Получается, что нужно 6 рулонов. Оставшиеся куски можно использовать на торец. Но в любом случае покупать нужно с запасом. Думаю, что 8 рулонов будет достаточно. Во-первых, не исключён брак (я один рулон выкинул). Во-вторых, нужно укрывать материал от дождя. Вообще любой материал лучше брать с запасом, а не впритык.
Укрывать рубероидом нужно как минимум вдвоём. Это удобно, быстро и качественно. Крепить лучше скобами с помощью степлера. Один слой поперёк крыши можно покрыть одному. Это реально, хоть и трудно. Но вдоль крыши - это просто не реально. Даже вдвоём трудно. Особенно если ветер.
Обустройство внутри - это на ваше усмотрение. Я сделал кровать, стол со скамьями, полки (пока вдоль одной стороны) и быт стал более удобным. Можно сделать скамейку-сундучок. Для экономии места и т.д. Всё зависит от вашей фантазии и полёта творческой мысли. После закрытия торца и навески двери (вторую ещё не повесил по ряду причин) землянка стала вполне функциональным жильём.
Кровать сделать не сложно. Это каркас с ножками, а сверху лежат доски. Доска сороковка. Верхние доски не прибивал, чтобы их можно было просушивать на солнце.
Стол делается просто. Вкапывается два столба из бруса 100. К ним прибивается доска сороковка, такая же доска прибивается к стенке, а сверху прибиваются доски, которые образуют столешницу. Размеры естественно зависят от вас и возможности стола вписаться в данное пространство.
Когда решил вешать дверь, разделяющую жилую комнату от предбанника, то обнаружил (заранее всё нужно продумывать), что та сторона дверного проёма, где должны крепиться петли, зашита досками без отступа под них. Иными словами, повесить дверь невозможно. Отдирать доски не реально - гвоздь 120 так крепко сидит, что доска проходит сквозь него. Если в чём-то не уверены, то прибивайте гвоздями 80. Потом можно дополнительно забить 120. Сначала решил повесить дверь на другую сторону (даже купил петли), но с той стороны печка - передумал. Остался один простой выход - нарастить дверной проём, что и было сделано. С одной петлёй не повезло. Как выяснилось, она была немного кривая и в результате я никак не мог подогнать дверь - при закрытии она пружинила. Сделал большие зазоры, а если бы сразу разобрался в чём дело (Сергей подсказал) , то поправив петлю, дверь в проёме сидела бы более плотно. Но, "бледнолицый брат наступает на грабли дважды" - это про меня. Правую сторону я уже зашил досками, а что надо будет врезать замок, совсем упустил. Значит, самый оптимальный вариант: после того как установил каркас, надо сразу навешивать дверь и врезать замок, а только потом стены зашивать досками. Сергей тоже столкнулся с этой проблемой, но он её решил кардинально. Взял бензопилу и аккуратно всё ненужное отпилил.
Крепление стропил между собой в верхней части,, как и предполагал, оказалось делом долгим и утомительным. Крепил с помощью монтажных пластин и шурупов. На крепление 10 пластин 120-тью шурупами ушло 7 часов, правда, с "перекурами" и перерывом на обед, но согласитесь, не мало. Было бы удобнее это делать без крыши. А наличие аккумуляторного шуруповёрта (которого у меня нет) здорово сократило бы время и физические затраты. Это ещё раз подтверждает важность продумывания технологии строительства. Сергей крепил с помощью доски сороковки и гвоздей. Т.к гвозди 120, то необходимо было под них просверлить в доске отверстия маленького диаметра, чтобы гвозди не раскололи доску. На 10 досок ушло 140 гвоздей. Опять же сверлил вручную и потратил много времени. Дрель с аккумулятором здорово бы пригодилась .
Засыпать землёй следует в самую последнюю очередь. Это делать лучше вручную т.к. это аккуратно и дозировано. Хотел использовать экскаватор, но после первого ковша отказался от этой идеи. Технология засыпки простая. Когда земля слегка влажная, нарезается земля пластами небольшой толщины 10-15 см. и укладывается как черепица. Можно наложить несколько слоёв, но эта технология трудоёмка. После отслоения земли внутри землянки крышу пришлось очистить, чтобы легче было укреплять стропила. Их пришлось приподнимать с помощью домкрата и подставлять под них брус. В данный момент землянка не засыпана, т.к. земля сухая и класть её не реально. Сергей успел засыпать, когда земля ещё не просохла. Он засыпал землянку совковой лопатой, как бы накладывал горку. Хотя этот процесс тоже трудоёмкий, но более качественный и практически сразу можно класть необходимую толщину слоя земли. Буду засыпать по его технологии. Освещение землянки осуществляется лампой с солнечной батареей. Мощность её приблизительно 2-3 свечи. Хорошо просматриваются все углы землянки. Если лампа заряжается на солнце в течение всего дня, то зарядки хватает на 11 часов. Если зарядка идёт в облачный или пасмурный день, то она светит приблизительно 5-7 часов. При замене батареи большей ёмкостью время эксплуатации увеличится. Если увеличить количество ламп, то вопрос освещения будет скорей всего решён. Второй вариант освещения - это аккумуляторная лампа с зарядкой от сети. Она заряжается 14 часов и при включении одной лампы её хватает на 6 часов, при включении двух на 3 часа. Мощность ее 7 ватт. Если книга рядом с лампой, то можно читать, не напрягая зрение. Третий вариант - это свеча. Она хорошо освещает стол и немного вокруг него. Самый оптимальный вариант освещения - это использование трёх вариантов по отдельности или в сочетании с каким-либо другим вариантом. В солнечные летние дни проблем с освещением нет. Когда световой день сокращается, то вопрос освещения становится более актуальным. Поэтому продумываются другие варианты освещения. У меня в землянке печь "Теплодар" прогревает её быстро. При первом заморозке, когда ночью на улице было минус два, то в землянке утром в 8 часов было +12 град. В 9 вечера температура была +30 - это жарко. Остывает землянка по трём причинам. Первая - наличие щелей, вторая - отсутствие обваловки, третья - не сделана регулировка вентиляции. Все причины собираюсь устранить в ближайшее время. Вентиляция работает очень хорошо, особенно если ветер. Если землянку не проветривать или не протапливать, то в ней повышенная влажность. Когда в ней живёшь, влажность нормальная. Когда приезжаешь на выходные, то вещи и постельное бельё за неделю становятся влажные. Если вещи оставлять в закрытом полиэтиленовом пакете, то они сухие.

Автор: Игорь Зунин