✅ ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЛЯНКИ. Опыт строительства землянки. После сбора...

✅ ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЛЯНКИ

Опыт строительства землянки. После сбора информации и анализа технологии строительства жилых домов, мой выбор остановился на варианте землянки военного образца. Этот проект был взят за основу и по плану должен был осуществиться в 2006 году. Преимущества строительства землянки в следующем: - маленькие материальные затраты по сравнению с другими проектами. Для сравнения возьмем готовый проект "Бытовка". Её цена 38 тысяч + доставка. - отсутствие фундамента заметно упрощает и ускоряет работу - срок строительства по сравнению с другими проектами (привоз бытовки не рассматривается) значительно сокращён - максимальное сохранение тепла т.к. она засыпается землей, и отсутствуют окна, и входная дверь уменьшена до размера 160х60, по этой же причине проникновение внутрь непрошеных гостей усложнено. Понимаю, что без окон темно, но это отдельный вопрос, который обязательно будет решён, т.е. отсутствие окон это плюс и минус одновременно, но в данной ситуации плюсов больше - после строительства дома землянка меняет свой статус с жилого на хранилище выращенной продукции и заготовок - при наличии печки даже "Буржуйки" в ней комфортно зимой (из опыта военных) т.е. можно жить круглый год - отсутствие необходимости в ремонте крыши и наружных стен т.к стена и крыша в одном лице засыпаны землёй - наличие землянки даёт возможность комфортно обдумывать проект будущего дома столько времени, сколько будет необходимо (это моё личное мнение). Итак, мои планы на 2006 год резко изменились и перенеслись на этот совсем не простой для меня год 2005. Дело в том, что мой сосед Сергей собрался строить землянку в этом году, также взял за основу военный образец, доработал его с учётом наших целей, изменил размеры и планировку. Мне проект понравился и я решил строить точно же такую землянку. Строить одновременно для меня было очень удобно т.к. опыт строительства нулевой, только огромное желание построить. Данила тоже решил строиться, но у него свой проект: будет, с чем сравнить. Объединив усилия, мы экономили на доставке и разгрузке. Одному разгружать просто не реально (попробуйте потаскать 6-ти метровый брус 15 и тогда точно поверите). Также можно рассчитывать на взаимную помощь. Я мог не только спросить как что делается, но и посмотреть на практике как это всё осуществляется, что значительно облегчало мне задачу. Ещё раз повторю, что опыта строительства у меня нет и те, кто сомневается, отбросьте сомненья. Её реально построить таким как я, за месяц (отпуска хватит), а для опытных строителей, у которых всё в руках горит (Сергей) можно построить за 10-14 дней при наличии всего необходимого, но при условии, что рабочий день 12-14 часов. (К очень необходимому относится наличие экскаватора, который сократил срок стройки как минимум на неделю, а для меня, наверное, дней на десять). Итак, с чего нужно начинать? Конечно, с продумывания проекта, и как можно подробнее. Я бы сказал с точностью "до одного гвоздя". Ниже будет понятно почему. Проект землянки (дома) готов, он вам нравится, нет никаких сомнений, можно определять место, где будет строительство. Это важно т.к. надо учитывать различные факторы: расположение относительно сторон света, учёт ветров, глубину залегания воды, как будет вписываться в создаваемый в дальнейшем ландшафт поместья. Место можно определить с помощью рамок, интуиции и там, где нравится. Правда последний вариант может быть ошибочным, если не учтены перечисленные факторы. Там, где залегание воды очень близко к поверхности, землянка ставится без заглубления в землю (из опыта военных). Вывод: если есть склон, то она ставится на самом верхнем месте. Место ровное - обязательно постарайтесь определить глубину залегания воды.. Проект готов, место определено. Дальше необходимо просчитать, сколько нужно материала для строительства, и какого вида. Почему это важно? Это экономия рабочего времени и финансовых затрат. Материал лучше брать с небольшим запасом, чтобы сделать поправку на бракованный материала и ваш собственный брак. У меня был один день, когда я делал замеры, пять раз в минус, а в таком случае отрезанное не приставишь. Отмечу, что купленный материал далеко не калиброванный. Мало того, что размеры "гуляют" до 5 мм., кривизна не редкость и в завершение брус винтом - подарок от "дизайнера лесопилки", а то, что он не весь просушенный - это в расчёт не берётся. Попадались такие доски, что их состыковать без щелей просто невозможно. Использование большого рычага не помогало, даже специально сделанные клинья не смогли справиться с этой задачей. Кривые доски лучше распиливать на малые размеры, тогда их вполне можно использовать. Проект можно рассчитать таким образом, что отходы будут минимальны. Достаточно знать, что стандартная длина доски, бруса 6м. (В реальности она на 5-15 см. больше). Выбор рубероида тоже должен быть тщательным. Во-первых, он должен храниться не на улице, а в помещении, т.к. на солнце он спекается и его можно выбрасывать. Мне один такой попался. Во-вторых, на вид рулон должен быть круглый, а не сплюснутый. В-третьих, обратите внимание на торцы рулона. Если есть подозрение, что они спеклись, то лучше не брать. Гвозди лучше взять разного вида. Самые ходовые оказались 80 и 125. Также понадобились 200 и строительные скобы, 100 тоже не помешали бы. Т.к. проект не был рассчитан "до гвоздя", то они, как правило, неожиданно кончались. Отсюда вывод: гвоздей много не бывает. Материала тоже не хватило - проект был изменён в процессе строительства. Т.к. изменение было сделано в лучшую сторону, можно простить эту недоработку. Правда, из-за этого пришлось лишний раз ехать за материалом. Желательно контролировать погрузку материала вдвоем: один считает, другой следит за качеством. Одновременно сделать это сложно. По поводу качества материала. Если частично или полностью цвет дерева светло-серый, то лучше его не брать или в дальнейшем обязательно обработать каким-либо составом, иначе при повышенной влажности и тепле он начнёт гнить (из собственного опыта). Инструмент нужно по возможности подбирать качественный, не экономить на нём. Это сэкономленное время и качество работы. Лопаты лучше иметь трёх видов: обычную (тяжёлую) штыковую - ей легче копать, когда земля твёрдая и плотная, штыковую лёгкую (титановую)- она незаменима, если нужно перекидывать землю, плоскую - ей хорошо ровнять края выкопанных ям. Думаю совершенно не помешает маленькая лопата - ей очень удобно выкапывать узкие пазы и ровнять углы т. е там, где большой лопатой выкопать трудно. Очень хороши шведские пилы по дереву - пилят "как по маслу". Хорошие пилы с закалённым зубом. Пилы нужно иметь не только для поперечного, но и для продольного пиления (удобно пилить под углом). Неплохо иметь пилу с крупным зубом для крупного материала (брус 15, бревно). Пилы с деревянной ручкой лучше не брать т.к. от них мозоли. Лучше с мягкой ручкой. При выборе топора обратите внимание, как он лежит в руке, топорище должно быть удобно, гладко, без трещин. Топор насажан плотно, хорошо расклинен и острый. Если сталь хорошая (завод-изготовитель ГПЗ), то заточка держится долго. Таким топором приятно работать. Им можно работать, как стамеской. Набор стамесок и долото тоже необходимо иметь. Без них сделать аккуратно пазы просто невозможно. Ручная дрель, коловорот не помешают (электричества нет). Без уровня не обойтись. Желательно двух видов: большой метровый и маленький 30-50 см. (не везде удобно работать с большим). Угольник и линейка тоже должны быть в наборе инструментов. Рубанок, молоток это само собой. И совсем нелишне иметь кувалду в простонародье "Машка". Без неё невозможно забить здоровый кол или брус в землю. Она их уговаривает быстро и "ласково" - гладит по головке. Если земля сухая и все же трудно забить кол, то достаточно подождать, когда дождь смочит землю и всё пойдёт, как по маслу. Для крепления рубероида незаменимая вещь стиплер. Запастись скобами лучше с запасом. Хорошо иметь верстак для работы с деревом - тогда спина уставать меньше будет и работать естественно комфортнее. При желании его можно сделать самому. У меня не было и к концу работы разогнуться было сложно, а мышцы шейно-воротниковой зоны с таким ощущением, как будто туда вставили если не раскалённый, то очень горячий стальной лист. Необходимые лестницы можно сделать самому. Нож для резки рубероида, карандаши и т.п. "мелочи" тоже пригодятся. Мелочей в стройке не бывает. Бывает потерянное время и дополнительные затраты. Забыл написать, что у гвоздей есть хороший друг - гвоздодёр, без него не обойтись. Техника безопасности, как это не банально, должна тоже быть продумана. Например, мы сделали лестницу из досок для удобства обшивки крыши. Она прибивается ниже уровня прибиваемых досок. Мы с Данилой (он мне помогал т.к. в тот момент одному это было сделать проблематично) решили не прибивать её накрепко, чтобы легче было ее потом оторвать (наивные ребята). Поэтому гвозди 80 забили наполовину. Поняли, что делать так нельзя когда летели вниз. Данила в яму, а я рухнул рядом с ямой. Нам повезло (мне больше). Данила здорово ободрал коленку, а я отделался лёгкими царапинами. Представляете, если падать с самой верхней точки - 2,5 м. Это снизу не высоко, а оттуда значительно выше. Второй пример. Делая лестницу - переноску, ступеньки прибивал гвоздями, равными по длине толщине сбиваемых брусьев 40+40 = длина гвоздя.Когда я работал около конька крыши, две ступеньки очень неожиданно "исчезли", как будто "корова языком слизала". Успел схватиться одной рукой законёк крыши и повис, болтая ногами за задним фронтоном. Схватился второй рукой, подтянулся и по сломанной лестнице сполз вниз. Правда до земли было не далеко, и я бы скатился попросту на землю, но высота бывает разная, и инстинкт самосохранения сработал быстро. Спасибо ему за это. Если бы гвозди были длиннее хотя бы на 2 см, то их можно было бы загнуть, и тогда вряд ли ступеньки отлетели бы. Строительная площадка, как минимум, должна быть чистой, без ям и бугров (муравейников). Я умудрился два раза зацепиться за муравейник и шлёпнуться, правда, удачно, хотя в этот момент перетаскивали брус 15. Исправность инструмента - это понятно. Можно серьёзно пораниться. Не лишнее иметь с собой аптечку. Обычный бинт, эластичный от растяжений (мне пригодился), от ушибов и ожогов мази, пластырь. Очень хороший крем "Спасатель". Однажды он мне здорово помог (не здесь). Чтобы стройка шла нормально, нужно там жить месяц. Ровно столько необходимо времени для постройки землянки. Это я про себя - неопытного строителя. Такие, как Сергей могут построить за 10-14 дней. У него всё в руках горит. У него производительность в два раза больше, чем у меня. Если я устанавливал второй столб, то он заканчивал четвёртый. Длительность рабочего дня 12, иногда 14 часов. Но это не значит, что работаешь "как проклятый". Работаешь в своё удовольствие без насилия над собой. Не всегда всё получается, как хочешь (вспоминаешь чужую маму и всех её родственников), но это отдельные моменты и на них необязательно заострять внимание. Естественно такие сроки реальны при наличии всего необходимого материала и инструмента. Данила начал строить, но из-за того, что приезжал периодически, а не жил там, то у него стройка затянулась. Хочу поблагодарить Сергея за помощь не только теоретическую, но и практическую. Без него мне строить было бы сложнее. Были моменты, когда он помогал материалом в ущерб себе. У меня не хватает слов, чтобы выразить свою благодарность. Дорогой мой сосед, огромное тебе спасибо. (Надеюсь, мой читатель простит мне избыток лирики). Также хочу поблагодарить Данилу. Он меня выручил, когда я потянул сухожилие на правой руке, помог делать обрешётку крыши. Слава появился очень вовремя, когда нужно было закинуть брус 15 на столбы. Слава, спасибо. (С лирикой всё) Так вот, чтобы строить нормально, нужно обустроить свой быт по возможности более комфортно. Это место, где спишь, чем питаешься, на чём готовишь. У меня двухместная палатка такая, что для одного-то тесновато. Это здорово ощущаешь, когда дождь затяжной. Да ещё и заливает. У Сергея палатка двухместная "Люкс". В ней могут расположиться четыре человека. В их отсутствие я в ней жил несколько дней (с их разрешения, разумеется) - для одного - пятизвёздочный отель. Отдых очень важен, и поэтому нужно думать о ночлеге: не лишь бы переспать, а выспаться комфортно. У меня с собой была походная кровать. При её наличии совершенно не важна ровность земли, без неё лучше выровнять, там, где спишь. Рекомендую. Можно иметь надувной матрас или раскладушку. Выбор за вами. По поводу питания. Прислушивайтесь к себе. Не игнорируйте напоминание вашего организма, что пора поесть. Стройка отнимает много сил и энергии. Я игнорировал, увлекаясь работой, желание доделать до конца намеченный объём работ, отодвигал время "подкрепиться". В результате скинул ШЕСТЬ килограмм. Это при моём-то жокейском весе (некоторые говорят "бараний вес"). Так вот, кто хочет похудеть - вперёд на стройку! Наличие самовара, керосинки помогут готовить, вырытого холодильника - хранить продукты, причём очень эффективно. В дальнейшем приобрёл компактную газовую плиту с таким же компактным газовым баллончиком, которого хватает на 2-2,5 дня. Очень удобно для тех, кто приезжает на выходные. Если набрать баллончиков побольше, то можно ей пользоваться значительно дольше. Вывод - обустройство быта важная составляющая стройки. Следующий материал будет посвящён конкретной технологии строительства - поэтапно будет описан процесс стройки, но это через неделю т.к. уезжаю на участок. Вот теперь подошёл непосредственно к технологическим вопросам. Писать буду максимально подробно (всё, что помню), чтобы желающие строить землянку не повторяли моих ошибок и учились на чужом отрицательном опыте (на моём). Всё, что касается технологии, должно быть очень тщательно продумано и исполнено. Маленький просчёт на начальном этапе оборачивается большими проблемами на конечном этапе. В этом, к сожаленью, убедился на практике. Всё это привело к дополнительным затратам: материальным, физическим и нервным. Разметку места землянки лучше делать вдвоём т.к. очень важно размер прямоугольника выставить по диагоналям с точностью до 1 мм. Тогда углы будут прямые и оси не сместятся. Одному тоже можно, но это значительно сложнее и в этом случае лучше иметь приспособления в виде прямоугольников с большими сторонами. Почему это важно. Ошибка в диагонали на 1 см может привести к изменению размера стороны на 5-7 см. Размечать нужно два прямоугольника, один - непосредственно границы котлована, другой - границы откосов. В результате на земле получается два прямоугольника: наружный обозначает границы отрытого котлована по верху, внутренний - границы дна. Котлован отрывают сначала по внутренним границам разбивки на всю глубину без откосов (вертикально), а затем срезают откосы по границам наружной разбивки. Задавая внутренний размер землянки, нужно учитывать, что внутри она будет обшиваться. Снятие дёрна по технологи необходимо. Он пойдёт на крышу (если сохранится) и, на мой взгляд, рытьё котлована экскаватором получится более аккуратно. Так, что по периметру границы, как минимум, снятие дёрна обязательно и как можно глубже - на штык лопаты это минимум. При рытье котлована у меня произошло обрушение края землянки: дёрн оказался очень крепким и потянул за собой большой пласт земли, и край получился рваным. Это в дальнейшем станет одной из причин отслоения пласта земли и проседания стропил. Вторая причина - не были сделаны откосы. В результате возникла необходимость укрепления стропил. В идеале копать экскаватором нужно с отступом от границы и в дальнейшем лопатой подравнять стены. Это будет более аккуратно. После отрытия котлована и выравнивания стен их нужно укреплять. Т.к. это не было сделано, это стало третьей причиной отслоения земли. Для устройства одежды забиваются вертикально колья вдоль откосов по границам, соответствующим внутренним размерам помещения. Стенки внизу немного подкапывают так, чтобы за кольями поместилась одежда. По мере укладки одежды ее прижимают к кольям, подбивая за ней землю. Вместо кольев у меня брус 50, (а лучше, наверное, 100), а в качестве одежды доска 25. Но у меня обшивка получилась больше декоративная, чем функциональная - она должна держать землю. И четвёртой причиной была влажность земли - результат поспешной обваловки крыши - в результате землянка очень